Flor de huesca
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Pavel Septembre 3, We have been two and get whole bottle of wine. Fab Juin 1, Todo muy bueno, platos abundantes, postres muy buenos! Servicio excelente. Calidad-precio muy bien. JC Avril 10, Buenísima comida.
Los mejores restaurantes en Huesca
El Menu variado y excelente. Por 17 euros comida casera y de calidad, desde el primer plato hasta el postre!! Marie Claude Martinez Juillet 20, Excelente relación calidad precio. Un lugar para comer en Huesca. Jara Gonzalez Septembre 14, La calidad es extraordinaria y los postres son de estrella michelín. Maria F Mars 14, Crema de calabaza esquisita, el bacalao y los postres también. Tiene piso de arriba, coge cheques gourmet. Pau Raga Août 26, Chico Tóxico Août 8, Hojaldre de salmón y ensalada de patata Siempre que vengo a Huesca vengo al Flor.
Guille Mar Mar Décembre 15, Diego Hsm Décembre 30, Jesus Alijarde Novembre 6, Muy buen servicio y presentación muy cuidada. Paredes que lanzan mensajes artísticos desde las alturas, mesas y sillas que se agolpan en espera de caras nuevas, camareros veloces tratando de satisfacer ansiedades.
Flor Restaurante, Huesca
Pero no hemos venido aquí a contar el barroquismo de su ambiente, sino el que conforma sus exquisitos platos. Así que dejemos a Mozart sentado a una mesa para terminar su nuevo Requiem del siglo XXI y pasemos a lo que nos interesa, la manduca.
La cosa sale por 17 euros incluyendo pan, vino y un postre a elegir de su afamada carta. En nuestra huida de la simplicidad, la seriedad y el orden, estos platos nos encontraron con el espíritu exagerado, burlón y festivo que creíamos desterrado de los locales decentes. Pero no piense el lector que se trata de elaboraciones improvisadas, pues los esquemas de las composiciones son una obra de virtuosismo, el tratamiento y respeto a los ingredientes principales son de escuela de cocina y la reflexión respecto a los fuertes contrastes que se proponen en los platos es profunda y casi metafísica.
Pero basta de literatura y vayamos al grano. El primer pase del desfile comenzó a lo grande, como si se tratase de una fiesta de Jean Paul Gaultier, para dejar claras las intenciones. El Hojaldre vegetal con salmón ahumado y queso fundido deja, por su talle, totalmente sobrecogido al comensal. El hojaldre es el verdadero protagonista, pues pronto comprobamos que sale crujiente y caliente, recién horneado y sin las habituales humedades que lo desquebrajan.
Brotes verdes aliñados con buen aceite, barritas de cereales, crema de calabaza y un tan arriesgado como acertado pesto bailan alrededor del hojaldre en una danza propia de un salón de espejos. Son tales las piezas que componen el plato que cada bocado resulta distinto.
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Decidimos continuar con el Gratén de patata con ternera, champiñones y jugo de piquillos. Y de nuevo la marca de la casa dejaba su impronta. El pastel de patata con carne se disponía en lugar privilegiado entre el ajetreo de sus numerosos compañeros. Pudimos comprobar la honestidad de un puré de patata de verdad y no de copos, y la laboriosidad con la que se trata la carne, capaz de competir con los mejores trabajos del cordero del barrio de Monastiraki de Atenas en versión vacuno local.
En este caso la salsa de tomate natural, la costra de cereales, el pesto, el cebollino, el perifollo, la cebolla frita crujiente y el queso gratinado formaron la comparsa gaditana que nos arrancó las carcajadas a la hora de terminar los entrantes. Pero se acercaba el momento serio y solemne, la hora de los principales. Un rotundo aplauso merece la inclusión del Pez de San Pedro en una carta aragonesa.
De las mesas del corazón de la Corona de Aragón. Aquella que dominó, administró y puso en contacto todos los rincones del Mare Nostrum. Y vaya cómo llegó a la mesa. Nada menos que acompañado de un refrito de piquillos y gulas sobre su lomo.
El pescado estaba asado en su punto jugoso y nadaba sobre su caldo, del que dimos cuenta, pan en mano hasta dejar el plato como la estepa monegrina. Tan completo nos pareció el plato que pasamos por alto el atrevimiento excesivo de incluir la infame gula en un plato tan honesto.
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Como propuesta contundente osamos apostar por el Codillo de cerdo guisado a nuestro estilo con salsa moscatel. Aquí la injusticia con la cocina estuvo en no fotografiar el interior de la pieza, pues podría apreciarse la melosidad de sus fibras. No hacía falta cuchillo ni para apoyar la carne que se deshacía con la caricia del tenedor. La salsa de moscatel, aunque engordada con algo de harina era lo suficientemente intensa y dulce que requiere este corte del cerdo. Ni que decir tiene que los fríos inviernos que estas moscas sufrieron en el corazón de Baviera resucitaron ante la pieza.
Casi echamos de menos una buena jarra de cerveza en la mano, pero el Borsao joven del año cumplió con su cometido como un amante cometiendo el pecado de la traición en la habitación de un Hotel.